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페낭 도보여행 1 - 역사와 종교

2013.5.1.

가이드북이 제안하는 페낭 조지타운 도보여행을 그대로 따라가보았다. 콘 윌리스 요새 - 퀸 빅토이라 시계탑 -  세인트 조지 교회 - 페낭 박물관 - 콴인텡 사원 - 스리 미이람만 사원 - 카피탄 클링 모스크 - 얍 콩시 - 쑨얏센 박물관 - 쿠 콩시. 만만치 않은 코스지만 오전에 완주하고 얍 콩시 근처에 있는 로컬식당에서 점심을 먹을 생각으로 발걸음을 제촉했다.

일단 이 코스의 특징은 역사성에 다양성이 더해진 점이다. 역사성은 페낭이 어떻게 세계 역사 가운데 주목을 받고 지금의 모습으로 발전해 왔는지 다양한 역사 유적들을 통해, 다양성은 불교, 힌두교, 기독교(성공회, 가톨릭), 이슬람교, 조상숭배(?) 등 여러 종교의 사원들이 조화를 이루고 있는 것을 통해 확인할 수 있다.

콘 윌리스 요새/ 입장료 2링깃

그 옛날 그 먼 곳 유럽의 열강들이 이 곳까지 와서 힘자랑을 했다는 것이 참 놀랍다. 남아프리카를 돌아서 오는 항해길도 만만치 않았겠다. 남의 땅의 좋은 곳들을 차지하고 1세기 이상 주인행세를 하고서도 자신들이 신사라 하고, 세계의 평화와 질서 운운하는 말들이 정말 가소롭게 느껴진다. 오늘날엔 그들의 흔적이 또 하나의 문화유산이 되고 외화벌이의 효자노릇을 톡톡히 하고 있는 것 또한 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.

한국도 일본인들이 지었던 건물들을 더 많이 보존했다면 세계문화유산에 이름을 올릴 수 있었을까. 만약 일본이 아니고 서구의 어떤 나라였으면 상황이 좀 달랐을 지도 모르겠다. 우리 민족 정서 속에 깔린 사대주의가 일본에게는 반대로 작용하는 것 같다. 물론 일본문화가 남아 있고 향수를 가지고 있는 이들도 있고, 그 때로부터 청산되지 않은 인적, 물적 문제들은 있지만...

퀸 빅토리아 시계탑

소개 책자에는 이 시계탐이 페낭에서 가장 많이 알려진 건축물이라고 되어 있다. 그러나 실제로 보면 왜 이것이 그렇게 유명할까 싶은 생각이 들 정도로 별로 눈길을 끌지 못한다. 그냥 하얀색의 시계탑인데 뭐가 특별한 건진 잘 모르겠다. 한 중국인 거부가 빅토리아여왕에게 헌정한 것이고, 또 여왕이 행차를 하려다가 불발되었다는 사실 때문일까.

생각해 보면 그 옛날(1897년 완공) 거의 이층 건물이 주를 이루고, 관공서가 3,4층 일 때 이 시계탑은 충분히 페낭의 랜드마크가 될 수 있었을 것도 같다. 그래서 이 시계탑을 중심으로 수많은 이야기들이 만들어지지 않았을까. '내일 시계탑 앞에서 보자'라든가, '당신을 향한 사랑은 저 시계탑처럼 변치 않을 거야'라든가, 페낭의 사람들에게 시계탑은 삶의 중심에 있었을 수도 있었으리라.

한가지 아쉬움은 시계탑이 있는 거리 맞은 편에 너무도 큰 건물이 들어서 있는 것이다. 안그래도 오늘날의 기준으로는 작은 시계탑이 더 작아 보이게 만들었다. 행정을 하는 사람들이 조금만 신경을 썼으면 이런 불상사는 막을 수 있었을 텐데 말이다. 여행을 다니다 보면 이런 경우들 종종있다. 사실 한국에는 이런 일이 더 많지 않은가. 

시청

세인트 조지 교회(영국 성공회)

1818년에 지어진 성공회 교회이다. 내부를 볼 수 있는 시간이라고 해서 갔는데, 미사가 끝나지 않아서 들어가지 못했다. 겉에서 정말 넓은 정원과 하얀 외관을 감격스러운 시선을 보는 것으로도 사실은 충분히 감명을 받았다. 재미있는 것은 여기서도 '알파 코스'를 하는 것이다. 맞다. 알파코스는 영국 성공회에서 만든 것이니, 오히려 한국 개신교에서 하고 있는 것이 더 놀라운 일이라 해야겠다. 

지금 이 교회가 페낭에서 차지하는 비중은 역사적 유물과 소수의 신자들의 예배처 그 이상도 이하도 아닐 것 같다. 그러나 처음 이 교회가 세워진 2세기 전의 상황은 어땠을까. 사실 콘 윌리스 요새에도 작은 예배당이 있었다. 내부는 텅 비어있었고, 전혀 관리되고 있지 않는 모습이었다. 마찬가지로 그 교회나 이 교회나 영국이 페낭을 지배하는 과정에서 만들어진 것은 같은 것이기에 둘을 보면서 같은 의문을 제기할 수 있겠다. 서구열강의 제국주의와 기독교는 어떤 관계였을까. 역사적인 자료를 보면 선교사가 먼저가서 희생을 당했을 때 그것을 명분으로 군대가 들어왔고, 군대가 들어오면 그 뒤를 따라 또 선교사가 들어오기도 했다. 

종교, 특히 기독교는 사랑과 평화를 말하지만 과정은 그렇지 않았던 것 같다. 약자들을 죽이고, 지배하는 과정에 힘을 주고 정당성을 부여하는 역할을 했다. 그리고 지배자의 종교로서 피지배자들을 개종시키는 과정이 뒤따랐다.

페낭 박물관/ 입장료 1링깃

영국이 지배하기 전에는 페낭의 역사가 없었던듯하다. 그 때부터 페낭을 중심으로 이루어진 역사적 자료들은 꽤 자세하게 남아있는데, 그 전의 것은 전시되어 있지 않다. 가장 눈길을 끄는 것은 첫번째 방에서 보여주고 있는 말레이시아, 특히 페낭을 구성하는 인종이다. 지금의 인도네시아 쪽에서 건너온 말레이 인종, 중국에서 이주해 온 중국 인종, 인도에서 건너온 인도 인종이 주를 이루고, 아르메니안, 타이, 다양한 혼혈 인종들에 심지어 일본까지 정말 다양한 인종이 함께 어우러져 살고 있는 곳이 말레이시아이다. 길을 걸을 때도 인도사람, 중국사람, 아랍사람, 태국사람, 서양사람 등 다양한 사람을 보게 된다. 그들이 모두 말레이시아 사람들이다. 

관광지를 다닐 때도 그들이 하는 말을 가까이서 듣지 않으면 현지인인지 관광객인지 도무지 알 수 없다. 그 다양한 인종 가운데서도 단연 두각을 나타낸 인종이 중국사람들이고 그들의 자취가 박물관에 고스란히 남겨져 있었다. 그들이 살던 주거 형태나 가제도구들이 그대로 복원되어 있었다. 그러고 보면 화인들을 정착하지 못하게 했던 한국인의 배타성은 세계 최고 수준인 것 같다.

패리나칸 하우스

까미노 데 산띠아고 에필로그(1)

SantiaGo 苦 告 高

Go 가라

백문이 불여 일견. 충분히 갈만한 가치가 있는 곳이고, 또 다시 가고 싶은 곳이다.

까미노를 놓고 갈까 말까를 생각할 필요가 없다. 여건이 된다면(늘 이 것이 문제지만), 아니 여건을 만들어서라도 꼭 가야한다. 한국 사람들이 왜 그렇게 많이 오냐는 눈총 따위는 신경쓸 필요도 없다. 더 많은 사람이 다녀와 한 사람이라도 더 깊어진다면 그것으로 족하다.

苦 고통

하루도 고통이 없는 날이 없다. 그 고통과 함께하는 법, 그것이 인생임을 깨닫게 된다.

고통 그 이상의 것이 있는 곳이 까미노이다. 그러니 힘든 것에 대한 고민일랑 접어두자. 오히려 그 고통이 나를 성숙시킬 것이라는 기대를 가져보는 것도 좋을 것 같다. 아픈만큼 성숙한다는 말이 있지 않은가. 스스로 선택한 고통의 길은 뭐가 달라도 다르다는 것을 알게 될 것이다.

告 고백

산띠아고의 최종 목적지는 자기 자신이다. 자신을 깊이 들여다 보는 시간이 될 것이다.

길은 끊임없이 말을 걸어온다. 그런데 결국 그것이 자신의 내부의 소리였음을 깨닫게 된다. 신으로 연결된 길 위에서 적나라한 자신의 본 모습을 만난다. 하루이틀이 아니라 30일, 40일의 기간이기에, 누구도 아닌 자신과의 싸움이기에 가능한 일이다.

高 숭고

까미노를 추천하는 이유는, 그 길을 만들어온 많은 사람들의 숭고한 뜻이 있었기 때문이다.

까미노는 하루 아침에 만들어진 길이 아니다. 수 백년 간, 아니 천년이 넘는 기간 동안 수많은 사람들의 땀과 눈물, 그리고 피가 만들어냈다. 그들이 품었던 기도와 꿈과 갈망이 오늘의 까미노를 까미노 되게 한다. 그 흔적을 밟아 가는 길, 뒤 따라는 길이 까미노이다.

30+6일차, 까미노를 떠나는 날

10월 16일 오전 산띠아고 공항, 작은 도시의 공항임에도 크고 깔끔해서 기분 좋았다.

아침에 비가 많이 와서 어쩔 수 없이 택시를 타고 왔지만 그래도 기분만은 맑고 가벼웠다.

떠나나 떠나지 않는 마음을 추스르며 다음 여정을 기대하며 까미노에서의 마지막 두어시간을 즐겼다.

헤어짐의 아쉬움을 가득 안고 비행기를 타기위해 줄을 서 있다. 

파리 드골 공항으로 향할 항공기는 저가항공 뷰엘링이다.

요사이 한국사람들이 여행을 참 많이 다니고, 그 결과물로 다양한 매체들을 통해 그 정보들이 넘쳐나고 있다. 여행안내 책은 물론 다양한 블로그나 카페들이 생생한 경험담들을 전하고 있다. 그래서 여행 전에 카페에 가입하고 가이드북을 통해 여행 준비를 하는 것은 필수적이다. 그런데 막상 그 정보를 따라 좋다고 해서 찾아가보면 별로인 경우도 있고, 별로라고 했는데 더 좋은 경우도 있다. 그래서 하게 되는 말이 '그 사람은 좋았구나~'이다. 그러니 사람에 따라서 같은 것을 보고 먹어도 더 좋을 수도 있고 보통일 수도 있고 마음에 들지 않을 수도 있다. 

마찬가지로 까미노를 준비하며 여러 사람이 남긴 기록을 읽으면서 똑같은 길이지만 사람에 따라서 다른 평가를 담고 있는 것을 보았다. 그러니 그들이 경험한 이야기도 달라질 수밖에 없었던 것이다. 또 언제, 어떤 방식으로 갔느냐도 중요한 변수가 된다. 같은 길을 걸은 것이겠지만, 이제까지 살아온 삶의 태도로 경험할 수밖에 없는 한계의 산물이 아닐까. 결국 이렇게 장황하게 올린 까미노 [순례잡기]의 사진과 글 역시 이름만 다른 것이 아닌 다른 시선을 가진 한 사람, 돌소리의 눈에 비친 까미노일 수밖에 없다.

 2013.10.16.

30+4~5일차, 다시 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라

10월 14일 피니스테라 버스 정류장(터미널), 동행하던 분은 묵시아로 떠나셨고, 다리 통증으로 인해 더 걷는 것은 포기하고 다시 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라로 가기위해 버스를 기다리고 있다. 9:30에 승차했는데, 해안선을 따라 거의 모든 마을을 돌고 돌아 산띠아고에 오후 1:00에 도착했다.

산띠아고 데 꼼뽀스뗄라 버스 터미널

다시 만나 얼마나 반가웠는 지. 얼싸안고 기쁨을 나눴다.

왼쪽 부부는 벨지움 분들인데 아저씨는 내내 발 물집으로 고생하며, 아주머니는 유모차 같은 것을 밀고 순례를 마치셨다. 아소프라에서 스파게티와 와인을 나눠주신 고마운 분들이다. 은발의 아주머니는 온따나스에서 만났는데, 그 후로 따듯하게 챙겨주셨던 분이다. 너무 반갑다고 양 볼에 뽀뽀를 해서 깜짝 놀랐다. ㅎㅎ

10월 15일 다시 찾은 산띠아고 대성당, 이 날은 비가 내려서 광장에서 사진 찍는 사람들이 많이 없다.

갈리시아 지방은 비가 많이 오기 때문에 산띠아고에 들어갈 때 날씨가 맑은 것도 감사해야 할 일이라는 것을 알게됐다.

제단 위에 있는 산띠아고의 뒷모습. 뒤에서 껴 안으며 귀에다 속삭이는 전통이 있다.

정오 미사를 드리고 있는 중에도, 심지어 신부님의 강론 중에도 사람들은 쉬지 않고 산띠아고 상으로 오른다.

아무리 관광의 성격이 강하다고 해도 미사 시간 만큼은 자제를 하도록 해야 하는 것이 아닌지. 

보나부페이로! 큰 향로를 흔들 준비를 하고 있다.

최근 대한항공 광고에 유럽에서 꼭 봐야 할 것들 중 하나로 나오는 것을 보고 가슴 뭉클했다.

산띠아고에서의 마지막 저녁, 중국음식점에서 오랜만에 흡족한 식사를 했다.

산띠아고 대성당에 들어가면 순례자들의 필수코스가 있다. 제단 아래쪽에 있는 산띠아고의 유골함을 보는 것이고, 또 하나는 제단 전면 뒤편으로 올라가 산띠아고의 형상을 뒤에서 껴안으며 귀속말을 하는 것이다. 매일 쉼없이 반복되는 웃지못할 헤프닝이 아닐 수 없다. 생각해보면 산띠아고, 즉 야고보의 유골이 산띠아고에 있다는 것도 거짓이고, 또 그 거짓에 의해 세워진 성당과 그 중심에 있는 야고보상을 포옹하며 소원을 비는 것은 더 얼토당토한 일이 아닌가. 그런데 사람들은 너무도 진지하다. 어떻게 하든 그것으로 인해 뭔가를 얻고자 하는 열망이 눈에 보인다. 심지어 그 먼 이국, 대한민국에서도 이렇게 많은 사람들이 이 산띠아고로 이름한 성당을 목적지로하여 걸어오고 있지 않은가. 그래서 내린 결론! 사실이었냐 사실이 아니냐는 중요하지 않다는 것이다. 중요한 것은 사람들의 믿음이다. 

시작이야 어떻든 지금 사람들이 믿고 있다는 것이 진실이고, 그 믿음으로 인해 그들의 삶 가운데 어떤 변화, 긍정적 일들이 일어나느냐가 중요하다는 얘기다. 그러니까 어떤 현상에 대해서 사실에 기반하냐 거짓에 기반하냐를 묻는 것은 일견 낮은 수준의 질문이다. [사람이 어떤 존재인지]를 이해한다면 그 다음을 질문할 수 있어야 한다. 그래서 너는 어떻게 살고 있느냐고 또 다른 이에게 어떤 영향을 주고 있느냐고 물을 수 있어야 한다. 그렇기에 '까미노 데 산띠아고'는 많은 사람들에게 긍정적 사건을 일으켜주는 은총의 길이라 불릴만 하다. 그 출발이야 어떻게 되었든 지금 사람들이 이 길에 기대를 걸고(심지어 믿고) 고통을 감내하며 자신을 찾아가고 있기 때문이다.

2013.10.14~16.

30+3일차, 올베이로아에서 피니스테라(등대까지) 가는 길 40km

어둠 속에 앞서 가던 순례자들을 따라가다 길을 벗어나는 바람에 보게된 큰 제방이다. 덕분에 이날 40km 훌쩍 넘게 걷게 되었다.

왼쪽으로 가면 피니스테라, 오른쪽으로 가면 묵시아.

원래 산띠아고 이후 땅끝은 피니스테라였는데, 최근들어 묵시아가 주목받고 있는 것 같다.

미국에서 만든 "The Way"라는 다큐영화의 종착지가 묵시아였던 것이 작용하는 것 같기도 하다.

그래서 그런지 미국 사람들의 최종 목적지는 거의 묵시아였다.

촬영 당시 피니스테라가 카메라발이 잘 안받아서 묵시아서 앤딩을 찍었다고 하는데... 재미있다.

드디어 바다가 보이는 곳에 도착했다. 날이 흐려서 잘 보이지는 않지만 멀리 바다가 눈에 들어온다.

쎄Cee와 붙어있는 꼬르꼬비온Corcubion의 작은 바에서 햄버거로 점심을 해결했다. 비가 내려 처음으로 판초우의를 입었고, 점심을 먹는 중에도 비가 계속 쏟아졌지만, 이 역시도 그립고 또 그리운 순간이다.

마지막 걸음 함께 해주신 길벗!

역시 까미노는 십자가의 길이라 할 수 있다. 곳곳에 있던 그 십자가 탑, 피니스테라에서도 기다리고 있었다.

남은 거리 0.00km

피니스테라 등대. 약간 멋은 없다. ㅋㅋ

돌십자가 앞 쪽에 검게 그을린 곳이 있는데, 까미노 마지막을 장식하는 의식으로 개인 소품을 태우는 곳이다. 이 날은 비가 내린 후이고 바람이 불고 있어서 불이 잘 붙지 않았다.

흐리긴 했지만 두번째 목적지인 땅끝 Finisterre에 도착했다는 것은 감격적인 일이 아닐 수 없다. 동행한 분은 기쁨에 땅끝 언덕을 떠나지 못하신다. 그런데 나는 더 오래 머물고자 하는 마음이 생기지 않는다. 올베이로아 알베르게에서 또 베드버그에 물려서 심난한 것도 한 가지 이유이고, 더 중요한 이유는 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라라는 순례의 목적지에서 끝이라는 감정을 다 분출해 버렸기 때문이다. 더 짜낼 감격이 고갈되어 있었던 것이다. 이미 마음 속으로 끝을 품어 버렸기 때문에 또다시 보게된 물리적인 끝은 감흥이 떨어져 버린 것이다. 그리고 이젠 끝에 집착할 것이 아니라 시작이라는 것에 집중하고 싶다는 마음이 더 컸다. 어떻게 이 일정을 잘 마무리하고 새롭게 시작할 것인가에 기울어져 있었기 때문이다.

그래도 내가 여기까지 오고야 말았구나 하는 감격이 없었던 것은 아니다. 특히 다리 앞 정강이 부분이 너무 아파서 걷는데 무척 힘들었던 것을 생각하면 기적같은 일이 아닐 수 없다. 함께한 분이 앞에서 제촉해 걷지 않았으면 중간에 포기하거나, 버스를 이용했을 지도 모른다. 용케도 걸어와 끝에 서 있다는 것, 참 놀라운 일이다. 결국 다리 통증으로인해 묵시아까지 걸어가겠다는 계획은 포기했다. 묵시아는 순례 중에 생긴 목적지이기에 아쉽지만 다음을 기약하는 쪽으로 타협을 봤다. 

2013.10.13.