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16일차, 보아디야에서 까리온 가는 길 26.1km

프로미스따에 있는 순수한 로마네스크 양식의 산 마르띤 교회.

1066년 이슬람교도를 물리치고 마을이 번성했을 때 지어진 베네딕트 수도원의 일부로

1900년쯤에 복원되었는데, 지붕을 받쳐주는 장식(사람, 동물, 신비로운 모티브 등 300여 개)으로 유명하다.

센다를 순례자들만 이용할 수 있도록 농기구가 들어오지 못하게 까미노 표지석을 세워두었다.

까리온까지 6km, 이 날 한시간 만에 주파했다.

지루한 센다 저 멀리 까리온이 보인다. 치마를 입은 할머니 순례자의 모습이 인상적이다.

까미노 초반에는 20km 전후를 걷는 것이 맞는 것 같다. 까미노와 함께하는 법을 익힐 수 있는 시간이 필요하고, 몸도 무리를 하지 않아야 하기 때문이다. 초반에는 숙소를 잡고, 빨래를 하고, 식당을 정하거나 음식을 만들어 먹는 등 까미노의 생활에 익숙해 질 수 있는 시간적 여유가 필요하다. 너무 늦게 숙소에 들어가면 그럴만한 여유를 가질 수 없고, 물집이 잡히거나 몸 이 곳 저 곳이 아픈데도 충분히 쉴 수 없게 된다.

까미노가 익숙해질 무렵부터는 걷는 거리가 노력하지 않아도 자연스럽게 늘어나게 된다. 그래도 나에겐 25km정도가 하루 적정 거리인 것 같다. 그러나 그 정도로만 계속 걷게 되면 크게 정해 놓은 일정 안에 순례를 마치기 어렵기 때문에 가능한 걸을 수 있을 때, 조금씩 더 걸어주는 것이 필요하다. 그래서 어렵게 4~5km 정도 되는 한 구간을 더 걷게 되었을 때, 예상치 못한 경험을 하게 된다. 분명히 몸의 한계를 넘었는데, 뭔가 알 수 없는 힘이 몸 한 편에서 솟아나는 것이다. 

너무 힘들어 주저앉고 싶으면서도 동시에 걷는 것을 즐기는 것 같은 또다른 내가 걷고 있는 것이다. 혹시 이것이 걷기 중독, 까미노 중독이 아닐까. 30km 훌쩍 넘는 거리가 자연스러워지기까지 한동안 이런 중독 느낌이 계속되었던 것 같다. 그럴 땐 26.1km 정도로 숙소에 들어가려면 살짝 아쉬운 마음이 들었다.

2013.9.26.

15일차, 온따나스에서 보아디야 가는 길 29.5km(3)

메세따 지대에 오르자마자 뒤돌면 멀리 까스뜨로헤리스가 아련하게 시선을 사로잡는다.

벨지움 아주머니

처음엔 약간 까칠한 듯 했는데, 보면 볼수록 푸근한 분이었다. 아소프라에서 한국인 순례자들끼리 저녁을 지어먹다가 스파게티에 관심을 보이자 선뜻 크게 한 그릇과 포도주를 뚝 내미는 따듯한 마음씨를 가지신 분이었다. 특이한 것은 한국의 할머니들처럼 유모차 같은 것에 짐을 싣고 밀면서 까미노를 완주하신 것. 아저씨는 내내 물집으로 고생을 하는 것 같았다. 산띠아고 데 꼼뽀스뗄라에서 다시 만났을 때 얼마나 반가웠는지, 너무도 기뻐 얼싸안으며 인사를 나눴다.

산 니꼴라스 예배당과 알베르게, 건물이 주는 매력만큼이나 특별한 운영으로도 마음을 끌었던 곳이다.

더 가야해서 지나쳐갈 수밖에 없어 조금은 섭섭했다. 이 곳을 포함해 그라뇬 San Juan Bautista와 또산또스 San Francisco de Asis에 특별한 프로그램을 갖고 있는 알베르게가 있다. 한 곳에도 머물지 못한 아쉬움이 크다.

엔 엘 까미노, 보아디야에 있는 사설 알베르게.

아래 사진들처럼 잔디 정원과 작은 풀과 철로 만든 조형물들이 인상적이다.

메쎄따 구간을 걷다가 다시 내리막에 접어들 때, 저만치 걷고 있는 사람들이 작은 점으로 보인다. 사람, 길 위에서 참 작다. 그 작디작은 사람들이 아귀다툼을 하며, 서로 위에 오르려고 안간힘을 쓰고 있는 세상이란... 대자연 앞에, 신 앞에 좀 더 겸손해져야 하지 않을까. 자신이 얼마나 작고 보잘 것 없는지를 어서 빨리 깨닫는 것이 지혜다. 그럴 때 '내'가 아닌 '그 분'이 움직이신다는 것을, 이미 처음부터 그 분만이 움직이고 계셨다는 것을 깨닫게 될 것이다. 멈추지도 않고, 주변을 눈여겨보지도 않기에 오늘도 인생들은 깨닫지 못한다. 

2013.9.25.

15일차, 온따나스에서 보아디야 가는 길 29.5km(2)